河谷间,日光下，古城拉萨荡漾着与生具来的神秘,在甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺中众多神灵庇佑下,安然度过千年。然而当河水被搅动，探险家的脚步踏上这块土地时，拉萨也被卷入了与现代文明的较量当中。　

　　彩色风马旗下,粗劣的石灰裹着石木混制的房屋，绿色的涂鸦歪歪扭扭地喷着：巴西，英格兰。男孩子们高喊着藏语,冲在八角街窄窄的胡同里,传球。一旁的录象厅里传出咿咿呀呀的文成公主的藏戏。世界杯就这样轻易敲开了拉萨的门。一百年多前,英国军队用石头阵击退藏族人，气息奄奄地来到拉萨,却遇到喇嘛们的抵抗，一百多年后，贝克汉姆只用一记贝式弯刀点球，就俘虏了拉萨人的心。

　　世界在变，拉萨也在变。　

　　就像八角街。旧城改造后，八角街泥泞小路铺上了青石板,没有下水道的臊臭味，取而代之的是满街的藏香。相传大昭寺建成后，各地的善男信女前来朝佛,四周便建起旅馆、商店、住宅。逐渐形成了以大昭寺为中心的八角街旧城区。如今街两旁除藏族和少数汉族在此经商外，还有尼泊尔、克什米尔人开设的商店。转经路两旁小摊一个连着一个,摆满了西藏产的经轮、藏香、藏刀、戒指、耳环、手镯等。　

　　八角街因大昭寺而闻名,大昭寺因释加牟尼的十二岁等身金像而闻名。1300年前，文成公主从大唐将此像送到吐蕃后，藏王就为金像建造了大昭寺。此后，藏地甚至印度等地的人们都磕长头来拜这座佛像。走到大昭寺正门时，我脚下一滑，差点也磕了长头，这里的石板早被朝拜的人磨得光光的。　

　　从大昭寺出来,如果自信体力充沛的话,那就去逛布达拉。从大昭寺出来坐三轮人力车，十分钟就到了。在海拔3600米的玛希日山，再垂直上升一百米就是布达拉的红宫。　

　　整座宫殿依山垒砌，从山脚到山顶，立体建筑共13层。走进红宫的平台,强烈的日光下，五座宫顶覆盖的镏金瓦和各具风格的金顶，光芒刺眼。进入正殿，炎热的夏季突然消失。　

　　目前布达拉只开放红宫--历代达赖的灵塔殿和各类佛堂。一脚跨进五世达赖的灵塔殿的门槛，就被“镇”住了：十余米高的灵塔，外面全由金子包裹，金子是用吨为单位计算而不是克。三百吨金子加上二十五万颗宝石，即便是没有酥油灯，这里也耀眼得让人眩晕。我们只能一声接着一声地赞叹。　

　　一旁守护的喇嘛看不过眼了，说“你们看重的是金子，我们看重的是里面的真身”。　

　　布达拉里有房间1500余个,除红宫外就是白宫，是历代达赖生活起居和进行政治活动的地方,内有经堂、寝宫、书库。从唐初藏王松赞干布起，到第十四世达赖喇嘛止的1300多年间,先后有9个藏王和10个达赖喇嘛在这里施布政教。　

　　达赖喇嘛冬天在布达拉,夏天就会去坐落于西郊的罗布林卡,翻译成汉语的意思是宝贝园林。让生活在如此富贵环境下的达赖都觉得是宝贝的地方，值得去瞧瞧。　

　　罗布林卡俗称拉萨的颐和园，位于拉萨的西郊，在拉萨打车十元就能到，这里也算得上是难得的一片拉萨江南了。　

　　逛累了，去街头的甜茶馆喝上一杯，老藏民吹水吹得红光满面，烟雾缭绕中青年人们也谈着意大利队的表现。拉萨人尽量地保持着传统生活，但这种传统也在不自觉中慢慢改变了。